ESCORPIÓN BANDEADO Y PLANO DE ROCA

Nombre científico Hadogenes paucidens
Lugar de origen S del Continente Africano
Tamaño máximo Entre 12 y 15 cm.
Promedio de vida Entre 15 y 20 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Pocock en 1896. Habita el extremo sur del continente africano, comprendiendo los países de Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe y Mozambique. El género Hadogenes, para el cual hay descriptas actualmente 18 especies, incluye los escorpiones más grandes del mundo.
En la naturaleza su hábitat se restringe a zonas semidesérticas y de sabana, pasa toda su vida bajo grandes rocas o en las grietas de éstas, de allí su forma plana. No cavan galerías. Su hábito es principalmente nocturno.
En su hábitat, y debido a su gran tamaño, suelen alimentarse ocasionalmente de pequeños roedores, lagartijas y culebras, aunque su dieta se basa principalmente en artrópodos tales como escarabajos, saltamontes y arañas.
Su morfología lo hace tan extraño que gusta o no, pero jamás pasa desapercibido. Posee unas pinzas enormes, un cuerpo plano, ancho y con un bandeado amarillo, siendo su principal característica la cola, con segmentos caudales y un telson excesivamente delgados, aunque extremadamente largos, en comparación al resto del cuerpo. Poseen un muy pronunciado dimorfismo sexual, los machos poseen los segmentos caudales aproximadamente del doble de largos que los de las hembras, confiriéndole una cola con una longitud extrema. Ésta especie posee colas tan largas que deben enrollarlas sobre el lomo.
Son animales muy dóciles, además como puede estimarse por el tamaño de su telson, poseen muy poco veneno el cuál es completamente inocuo, incluso en niños, y no desencadena alergias. De cualquier modo hay que ser muy precavido con las pinzas ya que son muy grandes y fuertes.
Son animales muy longevos, de crecimiento lento. Es muy difícil observarlos comiendo, ya que lo hacen pocas veces en el año, aunque jamás debe faltarles alimento ya que de allí extraen la humedad necesaria para vivir.
TERRARIO
Pueden mantenerse varios individuos, con suficiente espacio y escondites, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, no trepan pero se recomienda por prevención. Con un recipiente de 40x30x30 cm. el espacio es suficiente para ejemplares adultos y se debe considerar como regla la superficie (1200 cm ² por cada individuo adulto) en caso de tener varios en el mismo terrario. Se recomienda la presencia de rocas planas, algunas preferentemente apiladas dejando espacios libres debajo que servirán de escondites, y otras dispersas que contribuirán en la reproducción.
SUSTRATO
La función del sustrato, en este caso, es proveerle un ambiente similar al de su hábitat natural y no la de proveerle humedad.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 1 o 2 cm. de altura ya que no cavan.
Se usara tierra como sustrato o una mezcla de suelos arcillosos y arena. La tierra debe ser esterilizada en un horno durante al menos 1 hora ya que podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública, por lo tanto se recomienda tierra fértil envasada.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda entre los 30ºC (86ºF) y los 35ºC (95ºF). La temperatura deberá ser provista modificando la temperatura ambiental con calefacción o brindándole a los escorpiones una roca térmica o una lámpara infrarroja dentro del terrario.
HUMEDAD
El sustrato siempre debe estar seco y solo será humedecido, rociando agua, una vez al mes, con el fin de proveerles la humedad necesaria para las mudas.
ILUMINACIÓN
Todos los escorpiones son nocturnos. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Siempre deben estar alejados de los lugares donde se proyecte directamente la luz solar que ingrese desde el exterior.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por el escorpión.
ALIMENTACIÓN
La alimentación en cautiverio se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus escorpiones con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que no son muy nutritivos para el caso de los escorpiones que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentados con insectos más pequeños que ellos, sin problemas podrán sostenerlos entre las pinzas sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a los escorpiones mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlos apenas llegan a casa y probar alimentarlos cada dos semanas, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 72 hs. Ésta especie se caracteriza por comer muy pocas veces en el año aunque no se debe desestimar la provisión de alimento ya que de allí obtendrán la humedad necesaria para subsistir.
No se recomienda la presencia de recipientes con agua dentro del terrario.
NOTAS
Son ideales para principiantes aunque son difíciles de conseguir en el mercado. Hay que tener mucho cuidado con la humedad, la presencia excesiva de ésta en el terrario les provocará micosis, la principal causa de muerte en ésta especie. La humedad que requieren para llevar a cabo sus funciones metabólicas será provista por su alimento.

ESCORPIÓN PELUDO GIGANTE

Nombre científico Hadrurus arizonensis

Lugar de origen SE de Estados Unidos y NE de México
Tamaño máximo Entre 12 y 15 cm.

Promedio de vida Entre 15 y 20 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Ewing en 1928. Habita el desierto del sureste de Estados Unidos y el norte de México, son típicos de los desiertos de Mojave y Sonora. Es el escorpión más grande de Estados Unidos y es una de las nueve especies que componen el género Hadrurus.
En la naturaleza su hábitat se restringe exclusivamente a zonas deserticas, habita generalmente bajo rocas o arbustos. Su hábito es principalmente nocturno.
En su hábitat, y debido a su gran tamaño, suelen alimentarse ocasionalmente de pequeños roedores, lagartijas y culebras, aunque su dieta se basa principalmente en artrópodos tales como escarabajos, saltamontes y arañas.
Soportan bien el manoseo y aunque poseen aguijón es muy raro que lo utilicen. Su veneno está clasificado como no peligroso para el ser humano aunque hay que recordar que todos reaccionamos diferente y es posible que si picara a algún alérgico éste podría pasarla mal.
Su principal atractivo como mascota reside en su gran su tamaño, su costumbre de clavar inyectar con veneno a su alimento (a diferencia de los demás grandes escorpiones) y principalmente en su color que le da la apariencia de escorpión peligroso aunque no lo sea. Son un tanto nerviosos y no les gusta mucho la manipulación por lo que no se recomienda molestarlos para evitar el stress en el animal.
TERRARIO
Deben mantenerse, individualmente ya que son propensos al canibalismo, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, no trepan pero se recomienda por prevención. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Los escorpiones, en general, no requieren mucho espacio. Se recomienda la presencia de rocas planas que contribuirán en la reproducción, y la presencia de escondites, por ejemplo una pequeña planta desértica que lo oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato, en este caso, es proveerle un ambiente similar al de su hábitat natural y no la de proveerle humedad.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 5 cm. de altura para permitirles cavar.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que el escorpión pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
El único sustrato recomendado es arena. Puede utilizarse mezclada con un 30% de turba o tierra fértil para plantas (esterilizada durante 30 minutos dentro del horno a temperatura máxima) adquirida en cualquier vivero o supermercado.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF), no deberían soportar temperaturas superiores a 32ºC ni cercanas a 22ºC ya que corre riesgo su vida. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura deberá ser provista modificando la temperatura ambiental con calefacción o brindándole a los escorpiones una roca térmica o una lámpara infrarroja dentro del terrario.
HUMEDAD
El sustrato siempre debe estar seco y solo será humedecido, rociando agua, cada dos o tres meses.
ILUMINACIÓN
Todos los escorpiones son nocturnos. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Siempre deben estar alejados de los lugares donde se proyecte directamente la luz solar que ingrese desde el exterior.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por el escorpión.
ALIMENTACIÓN
La alimentación en cautiverio se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus escorpiones con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de los escorpiones que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentados con insectos más pequeños que ellos, sin problemas podrán sostenerlos entre las pinzas sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las escorpiones mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlos apenas llegan a casa y probar alimentarlos cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si los escorpiones tienen hambre atacarán inmediatamente.
Jamás debe haber recipientes con agua dentro del terrario, obtendrán la humedad de su alimento.
NOTAS
Son ideales para principiantes aunque son difíciles de conseguir en el mercado. Hay que tener mucho cuidado con la humedad, la presencia de ésta en el terrario les provocará micosis, su principal causa de muerte.

ESCORPIÓN ROJIZO

Nombre científico Zabius fuscus
Lugar de origen Argentina
Tamaño máximo ♂ 45 mm. // ♀ 60 mm.
Promedio de vida Hasta 6 años

INFORMACIÓN GENERAL
Especie descripta originalmente por Thorell en 1876. Habita en las sierras del centro de Argentina.
En la naturaleza su hábitat son sierras áridas, con matorrales y grandes rocas en el suelo que es el lugar donde se los puede encontrar durante el día refugiándose del sol.
Soportan muy bien el manoseo y aunque poseen aguijón es muy raro que lo utilicen con las personas, salvo que estén siendo aplastados con fuerza. Su veneno está clasificado como no peligroso para el ser humano aunque hay que recordar que todos reaccionamos diferente y es posible que si picara a algún alérgico podría pasarla mal. Por experiencia puedo decir que su picada ni siquiera es dolorosa.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter, su tamaño y principalmente en ser la más recomendada para iniciarse en la cría de escorpiones porque soportan descuidos y no son delicados en ningún aspecto.
TERRARIO
Pueden mantenerse en grupos en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, no trepan pero se recomienda por prevención. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para un grupo de unos ocho ejemplares adultos. Los escorpiones, en general, no requieren mucho espacio. Se recomienda la presencia de rocas y de escondites, por ejemplo plantas, troncos, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 2 cm. de altura ya que no cavan.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados son 1 o 2 cm. de arena en la superficie, preferentemente de color claro, que hará que los escorpiones se luzcan mejor, y en el fondo 1 o 2 cm. de algún sustrato que retenga bien la humedad; los más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 26ºC (aproximadamente 78,8ºF), aunque soportan temperaturas cercanas a 0ºC y a 40ºC sin ningún problema. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura deberá ser provista modificando la temperatura ambiental con calefacción o brindándole a los escorpiones una placa o roca térmica dentro del terrario.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Todos los escorpiones son nocturnos. Son muy frágiles a la luz solar directa debido a la radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Siempre deben estar alejados de los lugares donde se proyecte directamente la luz solar que ingrese desde el exterior.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por el escorpión.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Debido a su tamaño no pueden ser alimentados con roedores, ni siquiera recién nacidos.
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentados con insectos más pequeños que ellos, sin problemas podrán sostenerlos entre las pinzas sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a los escorpiones mientras están atrapados y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlos apenas llegan a casa y probar alimentarlos cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si los escorpiones tienen hambre atacarán inmediatamente.
El recipiente con agua nunca debe faltar, ya que los escorpiones beberán directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
Son los más recomendables para principiantes, muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

CUCARACHA GIGANTE DE MADAGASCAR

Nombre científico Gromphadorhina portentosa
Lugar de origen Madagascar
Tamaño máximo Entre 5 y 8 cm.

Promedio de vida 5 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Schaum en 1853, habita exclusivamente en la isla de Madagascar y es una de las cucarachas más grandes del mundo. Emite sonidos a través de los espiráculos, unos pequeños poros por donde exhalan aire a presión que alcanza los 8 decibeles. Es el único insecto que emite un sonido, similar a un siseo, verdaderamente propio, ya que no lo hace frotando extremidades ni alas como hace el resto. El dimorfismo sexual es evidente luego de alcanzar los 4 o 5 cm, el macho presenta cuernos en el pronoto. Son ovovivíparos, es decir, la hembra carga los huevos (ooteca) fecundados para parir las crías (ninfas) vivas al momento de la eclosión.
En la naturaleza su hábitat es la selva, habita bajo hojarasca y en troncos podridos.
Su principal atractivo como mascota reside en su gran su tamaño y su docilidad. A diferencia del resto de los blátidos (cucarachas) no poseen alas, no corren ni emiten olores en sus deyecciones. También son muy apreciadas como alimento vivo debido a su gran tamaño.
TERRARIO
Pueden mantenerse colonias en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, ya que trepan y se escapan fácilmente. El tamaño del recipiente deberá depender de la cantidad de individuos que contenga. Por ser de hábitos nocturnos como la gran mayoría de los blátidos se necesitará la presencia de escondites, por ejemplo plantas plásticas (considerar que será devorada si es natural), un pedazo de tubo de pvc donde entren cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 5 cm. de altura para permitirles cavar.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que el escorpión pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF), aunque cualquier temperatura ambiental dentro de una casa, moderadamente calefaccionada en invierno, será apta. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Como la gran mayoría de los blátidos son nocturnos. Son muy frágiles a la luz solar directa debido a la radiación UVB. En consecuencia pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Siempre deben estar alejados de los lugares donde se proyecte directamente la luz solar que ingrese desde el exterior.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por las cucarachas.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en balanceados ricos en proteínas tales como pellets para roedores (de los utilizados en bioterios y laboratorios), balanceado para perros o gatos y escamado para peces de agua fría (omnívoros).
La hidratación será provista por frutas y verduras ricas en agua (naranja, manzana, lechuga, pepino, etc.), preferentemente peladas y sin cáscara, entregadas dos o tres veces a la semana en porciones que puedan ser devoradas totalmente en menos de 24 hs, si hay sobras deben ser retiradas antes de que proliferen ácaros y hongos que puedan enfermar la colonia.
NOTAS
Son muy recomendables para principiantes, son muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

ESCORPIÓN EMPERADOR

Nombre científico Pandinus imperator

Lugar de origen Regiones tropicales de África
Tamaño máximo Entre 15 y 20 cm.

Promedio de vida Entre 5 y 8 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Koch en 1841. Habita países africanos tropicales tales como Guinea, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Togo y Nigeria. Es uno de los escorpiones más grandes del mundo.
En la naturaleza su hábitat se restringe entre la selva lluviosa africana y la sabana. Habita en agujeros en el suelo y bajo hojarasca y troncos.
Soportan bien el manoseo y aunque poseen aguijón es muy raro que lo utilicen. Su veneno está clasificado como no peligroso para el ser humano aunque hay que recordar que todos reaccionamos diferente y es posible que si picara a algún alérgico podría pasarla mal.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter, gran su tamaño y principalmente en ser una de las más recomendada para iniciarse en la cría de escorpiones porque soportan descuidos aunque son delicados a la falta de temperatura.
TERRARIO
Pueden mantenerse, individualmente (aunque pueden vivir en grupos es peligroso debido a las peleas), en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, no trepan pero se recomienda por prevención. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Los escorpiones, en general, no requieren mucho espacio. Se recomienda la presencia de rocas planas que contribuirán en la reproducción, y la presencia de escondites, por ejemplo una pequeña planta que la oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 5 cm. de altura para permitirles cavar.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que el escorpión pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF), no deberían soportar temperaturas superiores a 32ºC ni cercanas a 22ºC ya que corre riesgo su vida. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura deberá ser provista modificando la temperatura ambiental con calefacción o brindándole a los escorpiones una placa o roca térmica dentro del terrario.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Todos los escorpiones son nocturnos. Son muy frágiles a la luz solar directa debido a la radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Siempre deben estar alejados de los lugares donde se proyecte directamente la luz solar que ingrese desde el exterior.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por el escorpión.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de los escorpiones que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentados con insectos más pequeños que ellos, sin problemas podrán sostenerlos entre los pinzas sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las escorpiones mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlos apenas llegan a casa y probar alimentarlos cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si los escorpiones tienen hambre atacarán inmediatamente.
El recipiente con agua nunca debe faltar, ya que los escorpiones beberán directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
No son los más recomendables para principiantes pero igualmente son muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

TARÁNTULA DE RODILLAS DORADAS

Nombre científico Grammostola pulchripes
Lugar de origen Paraguay y Argentina
Tamaño máximo ♂ 20 cm. // ♀ 22 cm.
Promedio de vida ♂ 4 años // ♀ 15 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Simon en 1892. Pertenecen al género Grammostola, típico de América del Sur, que se encuentra compuesto por algunas de las especies más hermosas y grandes del mundo. También se la denomina comúnmente tarántula aureostriata debido a un antigua nombre, proviene del latín aureus (oro o dorado) y striata (estriado o rayado).
En la naturaleza su hábitat es la región del Chaco, zonas áridas con presencia de arbustos y matorrales en la frontera entre Argentina y Paraguay. Es la especie de tarántula del género Grammostola más grande que hay.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter, su tamaño y principalmente en ser una de las más recomendada para iniciarse porque soportan todo tipo de descuidos y no son delicadas ni exigentes en sus necesidades. Son muy requeridas por sus excelente carácter y docilidad, por su enorme tamaño y por sus hermosas líneas amarillas en las patas que le otorgan una belleza soberbia.
Generalmente las tarántulas de los géneros Grammostola y Brachypelma, sud y centro América respectivamente, son las más recomendadas para criadores en todo el mundo debido a su gran tamaño, resistencia, longevidad, buen carácter y docilidad al manoseo.
TERRARIO
Pueden mantenerse, individualmente, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, ya que trepan por cualquier superficie. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Las tarántulas, en general, no requieren mucho espacio. La altura recomendada para el terrario no debe ser superior a 35 cm. ya que trepan los vidrios y una caída mayor puede significarles la muerte. No se recomienda la presencia de rocas en terrarios mayores a 30 cm. ya que un pequeño golpe contra éstas podría reventarlas. Lo ideal es que el terrario solo contenga el sustrato y algún escondite, por ejemplo una pequeña planta que la oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto de la tarántula.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 3 cm. de altura.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que la tarántula pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF) aunque pueden soportar temperaturas superiores a 40ºC y cercanas a 0ºC sin problemas. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura ambiental en cualquier hogar de la Argentina es más que suficiente.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Ninguna tarántula requiere, indispensablemente, luz solar directa o radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio, aunque éstos últimos filtran la radiación UVB en el caso de las tarántulas es irrelevante.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por la tarántula.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de las tarántulas que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentadas con insectos aproximadamente del mismo tamaño que ellas, sin problemas podrán sostenerlos entre los quelíceros sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las tarántulas mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlas apenas llegan a casa y probar alimentarlas cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si las tarántulas tienen hambre atacarán inmediatamente. Un ejemplar adulto puede llegar a comer un promedio de 10 grillos por semana existiendo condiciones ideales de temperatura.
El recipiente con agua nunca debe faltar, aunque jamás se observe a la tarántula beber directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que las tarántulas se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
Son las más recomendables para principiantes. Son muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

TARÁNTULA ROSA (FASE ROJA)

Nombre científico Grammostola rosea
Lugar de origen Chile, Argentina y Bolivia
Tamaño máximo ♂ 14 cm. // ♀ 15 cm.
Promedio de vida ♂ 4 años // ♀ 15 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Walkenaer en 1837. Pertenecen al género Grammostola, típico de América del Sur, que se encuentra compuesto por algunas de las especies más hermosas y grandes del mundo. También se la denomina comúnmente tarántula rosada chilena.
En la naturaleza su hábitat típico son zonas áridas y rocosas con presencia de arbustos y matorrales donde habitan en pequeñas cuevas en el suelo. Es la tarántula criada en cautiverio más común y la más frecuente en tiendas de todo el mundo.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter, su tamaño y principalmente por ser la más recomendada para iniciarse porque soportan todo tipo de descuidos y no son delicadas ni exigentes en sus necesidades. En estado salvaje existen tres fases (colores) diferentes, marrones, rojas y rosadas, siendo esta última la más común de encontrar en el mercado y la roja (o red) la fase más escasa y codiciada del mundo.
Generalmente las tarántulas de los géneros Grammostola y Brachypelma, sud y centro América respectivamente, son las más recomendadas para criadores en todo el mundo debido a su gran tamaño, resistencia, longevidad, buen carácter y docilidad al manoseo.
TERRARIO
Pueden mantenerse, individualmente, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, ya que trepan por cualquier superficie. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Las tarántulas, en general, no requieren mucho espacio. La altura recomendada para el terrario no debe ser superior a 35 cm. ya que trepan los vidrios y una caída mayor puede significarles la muerte. No se recomienda la presencia de rocas en terrarios mayores a 30 cm. ya que un pequeño golpe contra éstas podría reventarlas. Lo ideal es que el terrario solo contenga el sustrato y algún escondite, por ejemplo una pequeña planta que la oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto de la tarántula.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 3 cm. de altura.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que la tarántula pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF) aunque pueden soportar temperaturas superiores a 34ºC y cercanas a 5ºC sin problemas. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura ambiental en cualquier hogar de la Argentina es más que suficiente.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Ninguna tarántula requiere, indispensablemente, luz solar directa o radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio, aunque éstos últimos filtran la radiación UVB en el caso de las tarántulas es irrelevante.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por la tarántula.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de las tarántulas que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentadas con insectos aproximadamente del mismo tamaño que ellas, sin problemas podrán sostenerlos entre los quelíceros sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las tarántulas mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlas apenas llegan a casa y probar alimentarlas cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si las tarántulas tienen hambre atacarán inmediatamente. Un ejemplar adulto puede llegar a comer un promedio de 10 grillos por semana existiendo condiciones ideales de temperatura.
El recipiente con agua nunca debe faltar, aunque jamás se observe a la tarántula beber directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que las tarántulas se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
Son las más recomendables para principiantes. Son muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

TARÁNTULA ROSA

Nombre científico Grammostola rosea
Lugar de origen Chile, Argentina y Bolivia
Tamaño máximo ♂ 14 cm. // ♀ 15 cm.
Promedio de vida ♂ 4 años // ♀ 15 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Walkenaer en 1837. Pertenecen al género Grammostola, típico de América del Sur, que se encuentra compuesto por algunas de las especies más hermosas y grandes del mundo. También se la denomina comúnmente tarántula rosada chilena.
En la naturaleza su hábitat típico son zonas áridas y rocosas con presencia de arbustos y matorrales donde habitan en pequeñas cuevas en el suelo. Es la tarántula criada en cautiverio más común y la más frecuente en tiendas de todo el mundo.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter, su tamaño y principalmente por ser la más recomendada para iniciarse porque soportan todo tipo de descuidos y no son delicadas ni exigentes en sus necesidades. En estado salvaje existen tres fases (colores) diferentes, marrones, rojas y rosadas, siendo esta última la más común de encontrar en el mercado.
Generalmente las tarántulas de los géneros Grammostola y Brachypelma, sud y centro América respectivamente, son las más recomendadas para criadores en todo el mundo debido a su gran tamaño, resistencia, longevidad, buen carácter y docilidad al manoseo.
TERRARIO
Pueden mantenerse, individualmente, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, ya que trepan por cualquier superficie. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Las tarántulas, en general, no requieren mucho espacio. La altura recomendada para el terrario no debe ser superior a 35 cm. ya que trepan los vidrios y una caída mayor puede significarles la muerte. No se recomienda la presencia de rocas en terrarios mayores a 30 cm. ya que un pequeño golpe contra éstas podría reventarlas. Lo ideal es que el terrario solo contenga el sustrato y algún escondite, por ejemplo una pequeña planta que la oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto de la tarántula.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 3 cm. de altura.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que la tarántula pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 28ºC (aproximadamente 82,4ºF) aunque pueden soportar temperaturas superiores a 34ºC y cercanas a 5ºC sin problemas. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura ambiental en cualquier hogar de la Argentina es más que suficiente.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Ninguna tarántula requiere, indispensablemente, luz solar directa o radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio, aunque éstos últimos filtran la radiación UVB en el caso de las tarántulas es irrelevante.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por la tarántula.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de las tarántulas que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentadas con insectos aproximadamente del mismo tamaño que ellas, sin problemas podrán sostenerlos entre los quelíceros sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las tarántulas mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlas apenas llegan a casa y probar alimentarlas cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si las tarántulas tienen hambre atacarán inmediatamente. Un ejemplar adulto puede llegar a comer un promedio de 10 grillos por semana existiendo condiciones ideales de temperatura.
El recipiente con agua nunca debe faltar, aunque jamás se observe a la tarántula beber directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que las tarántulas se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
Son las más recomendables para principiantes. Son muy fáciles de cuidar, dóciles y soportan muy bien la manipulación.

TARÁNTULA PULCHRA o ARAÑA POLLITO

Nombre científico Grammostola mollicoma
Lugar de origen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
Tamaño máximo ♂ 18 cm. // ♀ 20 cm.
Promedio de vida ♂ 4 años // ♀ 30 años

INFORMACIÓN GENERAL
Descripta originalmente por Reihnardt y Lutken en 1862. Pertenecen al género Grammostola, típico de América del Sur, que se encuentra compuesto por algunas de las especies más hermosas y grandes del mundo. Su nombre común deriva de un sinónimo antiguo del nombre científico utilizado actualmente.
En general su hábitat es muy variable, se las encuentra desde la estepa patagónica, pasando por la pampa argentina, hasta las selvas paraguayas y brasileras. La variedad comercializada, fase negra, reside en zonas muy húmedas, preferentemente en pastizales y cerros pedregosos, viven en cuevas que cavan en el suelo o viven en oquedades en rocas o troncos.
Su principal atractivo como mascota reside en su excelente carácter y su enorme tamaño con un color negro azabache impecable. En estado salvaje existen dos fases (colores) diferentes, las marrones opacas, del sur de Argentina (Patagonia y Región Pampeana) y Uruguay (sur del Río Negro), y las negras brillantes, del norte de Argentina y Uruguay, sur de Brasil y casi gran parte del territorio paraguayo. Ésta última fase es la única que se comercializa ya que son las más atractivas visualmente.
Generalmente las tarántulas de los géneros Grammostola y Brachypelma, sud y centro América respectivamente, son las más recomendadas para criadores en todo el mundo debido a su gran tamaño, resistencia, longevidad, buen carácter y docilidad al manoseo.
TERRARIO
Pueden mantenerse, individualmente, en peceras, arañeras, y transportines o reptiliarios plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa, que permita el paso de aire, ya que trepan por cualquier superficie. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Las tarántulas, en general, no requieren mucho espacio. La altura recomendada para el terrario no debe ser superior a 35 cm. ya que trepan los vidrios y una caída mayor puede significarles la muerte. No se recomienda la presencia de rocas en terrarios mayores a 30 cm. ya que un pequeño golpe contra éstas podría reventarlas. Lo ideal es que el terrario solo contenga el sustrato y algún escondite, por ejemplo una pequeña planta que la oculte bien, un pedazo de tubo de pvc donde entre cómodamente, medio coco, algún tronco hueco, etc.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el ambiente, para facilitar la muda del exoesqueleto de la tarántula.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 3 cm. de altura.
Si se usara tierra como sustrato la humedad en el suelo no sería la ideal, también podría contener parásitos y bacterias, especialmente si se obtiene de nuestro patio o en la vía pública; si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que la tarántula pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal ronda los 26ºC (aproximadamente 78ºF) aunque pueden soportar temperaturas superiores a 34ºC y cercanas a 5ºC sin problemas. Las temperaturas superiores a las recomendadas acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán. La temperatura ambiental en cualquier hogar de la Argentina es más que suficiente.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse.
Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato, durante el verano, si la temperatura ambiental es superior a la recomendada ya que se evaporará más rápido.
ILUMINACIÓN
Ninguna tarántula requiere, indispensablemente, luz solar directa o radiación UVB. Debido a eso pueden vivir en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo.
La iluminación más simple es utilizando la luz del recinto o habitación donde tengamos a nuestra mascota. Si se desea iluminar el ambiente, por cuestiones prácticas o estéticas, se recomienda que el foco luminoso se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquitero (metálico o plástico) o por un vidrio, aunque éstos últimos filtran la radiación UVB en el caso de las tarántulas es irrelevante.
Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse y además alcanzan altas temperaturas, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por la tarántula.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, también sería aceptable. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de las tarántulas que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos últimos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y humedad. Pueden ser alimentadas con insectos aproximadamente del mismo tamaño que ellas, sin problemas podrán sostenerlos entre los quelíceros sin que escapen y evitaran, por la diferencia de fuerza y tamaño, que puedan lastimar a las tarántulas mientras están atrapadas y tratan de huir. Lo ideal es alimentarlas apenas llegan a casa y probar alimentarlas cada semana, es recomendable retirar el alimento que no hayan consumido pasadas 24 hs. Si las tarántulas tienen hambre atacarán inmediatamente. Un ejemplar adulto puede llegar a comer un promedio de 10 grillos por semana existiendo condiciones ideales de temperatura.
El recipiente con agua nunca debe faltar, aunque jamás se observe a la tarántula beber directamente de él. El agua debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es demasiado profundo y dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que las tarántulas se apoyen y puedan beber sin riesgo.
NOTAS
Son las más recomendables para principiantes. Son muy fáciles de cuidar y soportan muy bien la manipulación.

TARÁNTULA USUMBARA

Nombre científico Pterinochilus murinus

Lugar de origen Desde el centro hacia el E y S de África
Promedio de vida ♂ 4 años // ♀ 13 años
Tamaño máximo ♂ 11,5 cm. // ♀ 14 cm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripta originalmente en 1897 por Reginald Innes Pocock, pertenecen al género Pterinochilus sp. del cual se han descripto siete especies, todas africanas, siendo ésta la más colorida y presentando cuatro diferentes fases (variedades de tonalidades o colores) actualmente.
Las tarántulas usambara, también llamadas en inglés orange baboon tarantula (tarántula babuino naranja), pueden localizarse en la naturaleza en la región central, este y sur del continente africano. Son frecuentes en Angola, Kenia y Tanzania, y muy comunes en la región de las Montañas Usambara, de allí su nombre común. Son criaturas muy adaptables que habitan desde regiones semidesérticas hasta selvas lluviosas. Generalmente viven bajo rocas, troncos o suelo cubierto de hojarasca y corteza.
Son muy requeridas como mascota exótica debido a su exuberante color naranja que las convierte en unas de las tarántulas más hermosas que existen y a la belleza de sus telas ya que son de las pocas tarántulas que tejedoras.
Su carácter es uno de los más agresivos que hay entre las tarántulas, apenas se sienten en peligro adoptan una posición defensiva y ante un supuesto peligro no dudan en atacar antes que huir.
HÁBITAT
Pueden mantenerse en peceras, arañeras o transportines plásticos. Es indispensable la presencia de una tapa ya que trepan por cualquier superficie. Con un recipiente de 30x30x30 cm. el espacio es más que suficiente para ejemplares adultos. Las tarántulas, en general, no requieren mucho espacio. La altura recomendada del terrario no debe ser superior a 40 cm. ya que trepan los vidrios y una caída mayor puede significarle la muerte. No se recomienda la presencia de rocas en terrarios mayores a 30 cm. ya que un golpe contra estas podría reventarlas. Si se recomienda la presencia de plantas, naturales o artificiales, y de troncos, preferentemente ubicados en posición vertical, que les ayudaran a armar sus telas de manera más atractiva.
SUSTRATO
La función del sustrato es proveer la humedad necesaria en el hábitat, para facilitar la muda del exoesqueleto de la tarántula.
La cantidad de sustrato recomendado en esta especie es de un mínimo de 10 cm. de altura, ya que cavan madrigueras desde donde acechan a la presa.
Si se usa tierra como sustrato la humedad en el suelo no será la ideal ya puede contener parásitos y bacterias, si se obtiene en nuestro patio o en la vía pública, y si es un suelo con poca cantidad de materia orgánica será muy duro y no permitirá que la tarántula pueda cavar. Por lo tanto no se recomienda su uso.
Los sustratos más recomendados, en orden decreciente son, la turba (la más frecuente en Argentina es de Sphagnum sp., un musgo que se vende seco y molido y puede retener cerca de seis veces su peso en agua, es un antiséptico natural que inhibe la proliferación de bacterias), la resaca de río, el compost y la fibra de coco. Cualquiera de éstos se puede comprar en cualquier vivero o supermercado con sección de jardinería y son realmente muy económicos y rendidores. Exceptuando la fibra de coco los demás sustratos tienen una gran resistencia a los hongos y bacterias soportando muy bien el exceso de humedad e incluso el encharcamiento.
TEMPERATURA
La temperatura ideal son entre 24ºC y 28ºC (entre 75ºF y 80ºF) aunque pueden soportar temperaturas superiores a 30ºC y cercanas a 20ºC sin problemas. Temperaturas superiores a la recomendada acelerarán su metabolismo y las inferiores la retrasarán.
HUMEDAD
Será provista en el ambiente por la evotranspiración del suelo. Lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, ya sea mojándolo con un rociador o simplemente volcando agua, hasta humedecerlo, sin llegar a encharcarlo. Un buen sustrato jamás debería descomponerse. Hay que controlar con mayor frecuencia la presencia de humedad en el sustrato durante el verano si la temperatura ambiental es muy alta.
ILUMINACIÓN
La iluminación se recomienda que se ubique fuera del hábitat por cuestiones de seguridad, puede ser separada por una tela, malla plástica o mosquiteros (metálicos o plásticos) o simplemente la luz del recinto donde tengamos nuestra mascota. También puede separarse por un vidrio, aunque éstos filtran la radiación UVB en el caso de las tarántulas es irrelevante.
Ninguna tarántula requiere, indispensablemente, luz solar directa o radiación UVB. Debido a eso pueden vivir, incluso, en recipientes oscuros o tan opacos que no permitan el paso de luz solar o artificial, sin alterar de ningún modo su crecimiento y desarrollo. Si se quiere iluminar un terrario lo ideal sería la iluminación con LED, luces dicroicas, tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Como último recurso, por ser poco o nada recomendables, se pueden usar lámparas incandescentes; considerando que éstas consumen excesiva electricidad, en caso de mal funcionamiento pueden romperse, y calientan demasiado, pueden ser peligrosas, e incluso fatales, en el caso de ser tocadas accidentalmente por la tarántula.
ALIMENTACIÓN
La alimentación se basa principalmente en insectos. La dieta ideal debe componerse en gran medida de cucarachas, saltamontes y grillos que son ideales por su relación entre proteínas y lípidos. En menor grado deben alimentarse de gusanos de seda, zophobas y tenebrios, ya que por ser larvas poseen demasiados lípidos. Solo se nombraron los alimentos vivos más utilizados, pero una dieta variada con insectos del jardín, cuidando la ausencia de pesticidas en éste, estaría bien. Lo importante es variar la dieta lo más posible.
Algunos criadores alimentan a sus tarántulas con ratones, adultos o crías sin pelo (mamones). Yo no lo recomendaría ya que son muy nutritivos pero no para el caso de las tarántulas que necesitan un porcentaje ideal de nutrientes que se encuentran equilibrados en los insectos y no en los vertebrados (principalmente por la carencia proteica porcentual de éstos).
La frecuencia de la alimentación es relativa, el hambre dependerá mucho de las condiciones de temperatura y la humedad. Solo deben ser alimentadas con insectos más pequeños que ellas, que puedan sostener entre los quelíceros sin que escapen. Lo ideal es alimentarlas apenas llegan a casa y probar alimentarlas cada semana, lo recomendable es retirar el alimento que no haya consumido pasadas 24 hs. Si la tarántula tiene hambre atacará inmediatamente. Un ejemplar adulto puede llegar a comer un promedio de entre 4 y 5 grillos por semana habiendo una buena temperatura ambiental.
El agua nunca debe faltar aunque jamás se observe a la tarántula beber directamente. Debe ser provista por un pequeño recipiente, una tapa de frasco o un platito por ejemplo, acorde al tamaño del animal, así éste no correrá peligro de ahogarse. Si es grande o dudamos de su seguridad podemos rellenarlo con piedritas para darle un soporte para que se apoye y pueda beber sin riesgo.
NOTAS
Son muy fáciles de cuidar y cualquier principiante, que pueda abstenerse de manipularla continuamente, podría criarla. A partir de los 5 cm. de tamaño se vuelven agresivas. Su picadura puede ser dolorosa, pero no implica ningún tipo de peligro, por lo tanto no se recomienda su manipulación.